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文|徐 来
编辑|徐 来
《——【·前言·】——》
古人穿的衣服动辄拖地，尤其是贵族，走两步下摆就扫一片地。
这摆明了招灰啊，可他们怎么还穿得心安理得？到底有没有脏？有没有对策？
拖地的衣摆，靠身份撑着
古人讲身份，先从穿着看起，光看衣服长短就知道谁说了算。
礼制写得明明白白，连衣摆拖地几寸都有讲究。
汉朝时候，三品以上官员的衣摆长到拖地三寸，五品一寸，七品就只有半寸，再往下的，干脆不许拖地。
《礼记》里说得更细，天子穿龙袍，诸侯跟着仿制，到秦始皇那年，干脆统一了标准，丞相五寸，官员三寸，每一寸都卡着权力的边界。
衣服越长，官越大；越拖地，越有威风。不是谁都能这么穿，就连普通贵族也要看场合。
这类衣服，平常不能乱穿。一般只能在庙堂、宫廷、祖庙、宴会这种“要排面”的时候登场。比如祭天，登基，大婚。
日常穿的是便装，短衣短袍，干净利落。
唐代有明确规定，上朝要穿长衣，回家换短款，不能穿回民间。
宋代皇后那身凤冠霞帔，全套下来三四十斤，婚礼穿一次就锁进箱子。
这就解释了为啥衣摆能长成那样。一来不常穿，二来不乱穿，穿得少，脏得慢，再加上衣服象征地位，不是真的为了方便干活。
看似碍事，其实大部分时间是在走仪式流程，连坐都很讲究姿势，动作都不大。
穿这种长衣的，多半有人伺候。自己不需要拿着，不需要提着，也不会真的在地上摩擦几个时辰。
只要出场气势足，衣服拖着地才算合规矩。那点灰尘，比起身份，根本不值一提。
贵族不是怕脏，是有办法
身份再高，脏也不能不管，办法确实有，贵族出行从来不靠自己提衣摆，有的是法子应对泥水尘灰。
宋代之前就有了专门的衣摆撑。竹制，架在腰下，撑住衣摆，撑开的角度刚好让下摆不贴地。
《东坡志林》里记载苏轼搞过这种发明，专门防雨天泥水溅到衣服。
唐代上层人更直接，出门身后安排专人提裙，专提衣摆。这些侍女不是装饰，是实用工具。一路跟着，路上哪有脏的机会。
再往细了说，还有专门的护衣裙。贵妇外出，里面穿一条便于更换的丝绸裙，挡住外衣。宋朝文人家用臂搁，原本是放手臂写字用的，写累了能托着。
后来也用来防墨，墨汁不小心洒了，不会弄到衣袖。
衣服面料也讲究。锦缎、绫罗、丝绸，全是光滑材质，不沾灰，不吸水，打个喷嚏都能滑落灰尘。
更狠的是明清龙袍下摆缝了貂皮，不是为了保暖，是为了防蹭。
明朝织工搞出个“织边”技术，下摆边缘加厚，用线绷住，就算碰到地面，也耐磨。这个技术被记在《天工开物》里，用的是织锦机特殊边梭。
再讲一嘴场面调度。皇帝出行，路上早清干净。
唐代长安有“洒扫户”，专管贵族宅子前的道路打扫，常年负责。宋代汴京安排“净地”职专门扫街，还用木刮子刮平道路。
皇家仪式更不差。典礼那天，地上早就铺好红毯、木板。
清代皇宫更细，撒细沙吸水防滑。你看见的是衣服拖地，地上根本不脏。
别以为这就完了，最狠的是衣服脏了也能洗。那时候没现代洗衣粉，但照样有法子。
《礼记·内则》提到草木灰。灰里含碱性物质，能去油。
平民百姓靠它洗碗，贵族拿它洗衣服。再加上皂荚，宋代人把皂角磨成粉，叫“肥皂”，洗完还带香味。
衣服再娇贵，材料再金贵，都不是一穿不洗的物件。
脏了有工具，地上有处理，人也有安排。这套机制，让“拖地”的设计根本不怕脏，反倒成了尊贵的象征。
接续前文：古人的衣服拖在地上很长，他们不怕把衣服弄脏吗？答案其实很简单
一身贵衣要干净，全靠清洁“黑科技”
不光靠不拖地，更重要是能洗干净。古代没洗衣机，但他们用的清洁技术，放在当时，已经够先进。
脏了怎么办？最早的清洁剂是草木灰，《礼记·内则》记过，衣裳脏了就拿灰水洗。
这种灰不是随便拿锅底刮，是专门烧干净木柴留下来的。
兑水后含碳酸钾，碱性强，去油效果好，用来泡衣服，一泡一搓，污渍就下去了。
南宋人又往前一步，发明了“皂角粉”，皂荚果晒干磨成粉，溶水搅拌，用来洗衣服，泡沫丰富还带香味。
《齐民要术》里就有用皂角洗毛料、洗头发的做法，说明当时已经很普及。
最重要是环保，不伤衣料，贵重织品也能放心用。
清洗是一环，环境也是大工程。贵族爱干净不是嘴上说说，出门就得清扫。
唐代长安设“洒扫户”，这是编户入册的职业，像现在的物业保洁。专负责豪门前的街道，扫灰撒水，保地面平整。
到了宋代，首都汴京制度更细。大街小巷划分片区，“净地”专人打理。
连地上坑坑洼洼都不留，全城像棋盘一样刮平。
重要日子更讲究。皇家出巡、婚礼祭祀，路上会临时铺设木板，或者铺上红毯。清代宫廷则直接撒上细沙，沙不积水，还防滑。
衣服下摆要拖地，那地面就得干净到能吃饭。
文献记载，这类仪仗地面布置都有专人监管，不合标准就得重铺。
皇室贵族走路也讲姿势，腰板挺直，步幅固定，不拖泥带水，不弯腰，不甩袖，整个仪态就是训练出来的。
一个动作做不好，影响的不是个人，是整个家族脸面。
再说衣服保存，也有讲究。用桐油木箱装，外层蒙棉布，放艾草驱虫。
明代还有“冬裹夏曝”法，冬天密封，夏天晾晒。穿得少，保存好，干净靠得住。
这种清洁系统，从清洁剂、人工，到环境、日常维护，每一步都说明一点：衣服长不是问题，能保护才是真本事。
朝代更替，衣摆也在变
衣服变化跟朝代走，衣摆拖不拖地，也不是一成不变。
最早的商周时代，贵族穿衣分上衣下裳，衣服到膝盖，方便移动，战事多，讲实用。
到了汉代，开始出现“深衣”，上下连体，长到脚踝，开始带点仪式感。
唐代服饰受胡人影响，变化更大。
襦裙盛行，尤其女子穿的，裙摆拖地成风。图像资料里，唐代仕女大多脚不见底，裙摆成波浪形。这是潮流，也是等级象征。
再到宋代，女子流行高腰襦裙，裙长仍然偏大，但出现开衩设计，走动方便。
贵族女子出门依然得有侍女提裙，跟唐代没啥区别。
元朝换风格，蒙古族讲实用，袍子宽大，但下摆短，适合骑马。
服饰偏功能化，少了花哨。官员穿的是半长款，搭靴配腰带，方便弯腰骑马。
明代恢复汉族传统，衣服回归规整。龙袍冕服重回拖地设计，民间还是短打居多。衣摆讲究剪裁，内收折边，用“织边”技术加强耐磨性。
清代则是满族旗装当道。旗袍虽然不长，但礼服场合加穿马褂、坎肩，下摆规整，中等偏长。
依旧讲究拖地排场，拖地的更偏外套式，内层多短款。
平民服饰就更简单，穿短褐、麻衣、葛布，干活用的衣服讲究轻便，哪来衣摆拖地。
文献里常说“短褐穿结”，说的就是贫苦百姓衣服破烂打结勉强遮体的样子。
这些细节说明一点，拖地的衣服只给穿得起的人准备，底层百姓不需要、也穿不起。
有钱穿、有地位、有保洁、有侍女、有清洁剂，才能“拖地拖得理直气壮”。
参考资料
1. 宋应星.《天工开物》.中华书局，1987年版
2. 孟元老.《东京梦华录》.上海古籍出版社，2001年版
