在经历了数十个时尚品牌纷纷“换新”后，2025年9月的时装周将会成为许多设计师任职新品牌创意总监之后的首秀。而在9月之前，成为继创始人Christian Dior之后首位担任Dior男装、女装以及高级订制三个系列创意总监的Jonathan Anderson，将在6月27日的男装周带来了自己成为品牌男装创意总监后的首秀，为即将到来的这一场时尚盛事预热

尽管这些“首秀”的具体呈现目前仍未可知，但我们或许能够从设计师往日的风格与品牌自身的设计语言里，寻找到他们新视觉语言的方向。就让我们来大胆猜测，这些设计师将会为各大时装品牌揭晓怎样的新面貌。

Jonathan Anderson

最先与我们见面，也是最令人期待的首秀，便是Jonathan Anderson执掌的Dior 2026春夏男装系列。

这位来自北爱尔兰的设计金童，早早地就在男装周之前，于自己的社交媒体动态中透露了一点未来的视觉方向：大小写分明的Dior标识回归，经典的法国宫廷风格浮雕相框里是一张黑白的男性肖像，相片中的男士赤裸着上身，十分松弛地躺在床上。尽管没有任何的产品露出，但却能够让人清晰地感知到Jonathan Anderson所想要塑造的Dior男性形象——是一种与他在Loewe期间有些许不同的，更为克制、规则但同时又保留了细腻且温柔的男性气质。

为什么会这么说？首先我们需要理解的是，Jonathan Anderson在Loewe所做的更多是为这个百年历史的西班牙奢侈品牌重新塑造视觉形象。Anderson为Loewe焕新的基础是工艺、是品牌引以为傲的皮革，这也就意味着在具体的时装呈现上他可以更自由地应用自己多元且丰富的灵感库。

但对于Dior这样一个拥有着丰富时装档案的品牌来说，Loewe的那套设计方法不能全然被Anderson沿用。他需要在Christian Dior及其继任者的创作上寻找到一条延续品牌经典同时也保留个人特色的道路。

Kim Jones在Dior设计的最后一季2025秋冬男装系列

可以肯定的是，这位擅长用策展逻辑来创作的设计师，一定会用一种十分精妙的形式将品牌的档案进行现代化的演绎——毕竟我们已经在Loewe的设计里看到了他对于时装档案充满惊喜的演绎。同时 我们可能 看到Anderson会在男装秀的系列中大量拥抱女装成衣的档案灵感，形式上可能会近似于Kim Jones任职时的最后一季秀场作品，Dior 2025秋冬男装系列，用一种男女装共通的设计语言来创作模糊性别界限的时装。

而对于女装系列，我们也可能会看到一个更为艺术化和当代的Dior女装形象，Anderson可能会延续Maria Grazia Chiuri与艺术家的合作模式——在Loewe他就时常与艺术家合作，用一种更工艺化的方式将这些创作者的佳作应用于时装之上。或许在这样的创作模式下，我们可以看到一个空前统一的Dior形象，即男士和女士完成了衣橱的共享。

Glenn Martens

Glenn Martens首先会在7月的高定时装周期间，发布自己作为Maison Margiela创意总监所打造的首个Artisana系列，之后将在9月的女装周期间呈现自己在品牌的成衣系列首秀。

Glenn Martens时期的Diesel广告大片

在诸多新任的创意总监里，Glenn Martens似乎是最没有争议的一位。他在Y/Project担任创意总监期间所塑造的许多时装系列，都被认为是在继承Martin Margiela解构主义的衣钵。包括他在Diesel所做的很多单品同样也都在拥抱着Margiela式的设计哲学。所以当John Galliano宣布离任后，Glenn Martens就成为了媒体心目中Maison Margiela创意总监的首选。

但如果要去畅想Martens作为Maison Margiela会给品牌带来的视觉表达，似乎并不是一件简单的事情。Martin Margiela本人的设计风格更像是一种哲学表达而并非特定的美学符号，你很难用一种大众都能理解的风格概括他这么多年充满变化的创作；Matthieu Blazy领导下的Maison Margiela，有了更为奢华和工艺化的面貌，这种风格很快也被他沿用至了Bottega Veneta；John Galliano则是将品牌视作了他实践自己新浪漫主义美学的舞台。

而Martens的Maison Margiela，大概率也会是他自己美学表达的一种投射。他会把自己一贯擅长的错视效果、扭曲的服装设计、充满层次的解构哲学、拼贴美学的应用以及镂空的细节处理等等创作手法融入进时装表达之中。但同时，他可能还会将John Galliano式的新浪漫主义应用在自己的设计里。

最终，Glenn Martens的Maison Margiela，或许会像他担任客座设计师为Jean Paul Gaultier设计的高级定制系列一样，用自己擅长的元素，重新解构品牌留下的丰富遗产。

Demna

Demna——这位当年在行业里一鸣惊人的时装设计师，不仅凭借一己之力改变了时尚潮流，同时也收获了自己相当忠诚的拥趸。作为近期时尚界“恋爱换乘”故事中的主角之一，这位格鲁吉亚设计师接任Sabato de Sarno，成为了Gucci新一任的创作总监。

正如Alessandro Michele将自己的那一套独特的复古美学无缝衔接进了Valentino的时装世界之中一样，可以预见的是，Demna一定会把自己强烈的个人标签贴在Gucci的品牌之上。

但这就意味着Gucci会被Demna变成另外一个Balenciaga吗？并不见得。从Gucci品牌的角度来看，无论是Tom Ford、Frida Giannini、Alessandro Michele抑或是Sabato de Sarno，这些创作总监一直都在自己的美学框架里塑造一个都市精英的形象——即便是拥抱复古美学的Michele，你依旧能在他后期的系列中看到都市、简约和摩登的部分。

Demna在Balenciaga

设计的最后一个2026春季系列

所以Demna不太会像在Balenciaga中所做的那样，用一些意想不到的时装组合来呼应这个高级时装屋里所具有的“颠覆”基因，反而会放大自己在设计里所拥抱的都市面——譬如他在Balenciaga的高级定制系列里所呈现出来的对高级时装剪裁和工艺的拥抱，同时还会融入一些他所喜爱的街头设计元素。

由设计工作室主导的Gucci 2026早春女装系列或许可以作为Demna时代的先导片，但相信这位格鲁吉亚设计师，一定会为Gucci找到一种全新的视觉语言。

Pierpaolo Piccioli

作为近期时尚界“恋爱换乘”故事中的另一个主角（还有一个主角是已经在Valentino发布过作品的Alessandro Michele），Pierpaolo Piccioli入主Balenciaga的消息就显得有些“意料之外，情理之中”了。

意料之外，是因为在Demna长期民主时尚美学的塑造之下，Balenciaga似乎已经形成了一批相当忠诚的新顾客，这时候让一个擅长高级时装的设计师来进行新的美学创作是一件十分冒险的事情——毕竟如今已经不像Demna刚入主Balenciaga的时期了，消费者已经开始习惯了他的时装表达。

Pierpaolo Piccioli时期的Valentino男装系列

情理之中，则是因为或许比起寻找一个继承Demna风格的“模仿者”，重新塑造一个新的美学形象从商业角度来说或许更可靠一点，而且在强调经典和高级质感的大环境下，Pierpaolo Piccioli或许可以帮助品牌重新笼络那些热衷于高级时装的顾客的心。

无论Pierpaolo Piccioli是否能够另辟蹊径，让品牌从Demna的强势美学中剥离出来，有一点是可以肯定的，这位意大利设计师一定会将创始人Cristobal Balenciaga的戏剧化廓形以当代的形式演绎，在秀场上我们不仅能看到更为简约摩登的日常着装，也可能看到更多更为戏剧化的礼服呈现。

Dario Vitale

同样是从幕后走到台前，Dario Vitale担任Versace品牌创意总监的消息，更像是预示着Prada集团收购这一意大利时装屋的信号——事实也的确如此。

Dario Vitale，这位现年41岁的意大利设计师，曾先后服务过Dsquared2以及Bottega Veneta两个意大利品牌，并最终在Miu Miu一路晋升成为了品牌成衣设计总监和形象负责人。很多人会认为，在Dario Vitale的带领下，没有Versace兄妹的Versace会变成如今Miu Miu的模样——但我们不要忘了，Miu Miu如今的视觉呈现多半也有造型师Lotta Volkova的功劳。

Miu Miu 2025秋冬系列

Dario Vitale更有可能是会延续品牌1990年代由Gianni Versace创造的摩登性感形象，而不是将Miu Miu如今带有书呆子气质的“怪女孩”形象移植到品牌当中。而且相比起Donatella Versace，Dario可能会更为灵活地运用品牌元素里出现的各种巴洛克印花，并将美杜莎形象进行重塑。我们或许可以在Dario的首秀中，看到一个视觉更为明晰，不会在混乱风格间摇摆不定的Versace。

Michael Rider

2024年10月，Hedi Slimane离职的消息刚刚宣布，Michael Rider便被任命为Celine的新一任品牌创意总监。这位曾经在Phoebe Philo手下担任过Celine成衣设计总监的设计师，上一份工作是在Polo Ralph Lauren担任创意总监的职位。

Celine 2025春夏男装系列

很多人会期盼这位美国时装设计师能够像Chemena Kamali在Chloé所做的一样，将曾经的Celine带回观众的视野里，让Phoebe Philo的都市女性精神继续成为新时代的注解。但从目前的品牌视觉，以及网络上“遭泄露”的2025秋冬男装系列来看，或许Michael Rider的Celine并不会如Phoebe Philo粉丝预想的那般回归摩登都市。Rider可能会去挖掘Celine更具法式浪漫风情的一面，用1970年代的时装风格来中和Hedi和Phoebe两位明星设计师给品牌留下的视觉遗产。换句话来说，Rider可能会用一种Ralph Lauren式的创作手法来放大这个品牌颇有历史的经典面。

或许，我们会看到一个更日常、更休闲，但同时也保留了品牌时装基因的Celine。

Jack McCollough & Lazaro Hernandez

当Proenza Schouler的两位创始人Jack McCollough和Lazaro Hernandez宣布离开自己的牌子时，大家都心知肚明他们即将会加入Loewe，延续彼时还没有宣布离职的Jonathan Anderson的艺术美学。

Jack McCollough和Lazaro Hernandez加入Loewe丝毫不令人意外，他们从某种程度上来说可以很好地满足当下消费者因Jonathan Anderson而产生的对艺术化都市时装的需求——这点可以从两人在Proenza Schouler后期的系列中可以感受到。

但他们显然不会完全延续Anderson的美学，McCollough和Hernandez可能会提炼出前者的艺术美学，以一种更简约的方式呈现。毕竟如果要我们去评价Anderson的Loewe，那么他秀场上那些更为噱头设计的造型，并不是能够很好地转化成销售的服装，导致很多消费者在店里无法购买到那些真正喜欢的单品。

Proenza Schouler 2025早春系列广告大片

相比而言，McCollough和Hernandez在商业表达上显然更为成熟，他们可以让秀款直接成为能够在店铺里售卖的产品。如果一定要以一个现有的时装品牌创作来类比他们未来探索的方向的话，可能就是Matthieu Blazy执掌下的Bottega Veneta，将艺术的表达以一种不夸张的形式妥帖地呈现在秀场之上，让这些精神层面的内容能够更好地出现在日常生活之中。

不过McCollough和Hernandez所面临的挑战也是来自于他们的妥帖和平稳，毕竟如果沿着相似的风格继续品牌的设计，那么不免会让消费者将他们与Anderson相比较。如何在继承前人的精彩之余，探索出属于自己的道路，是两人需要长期思考的问题。

Duran Lantink

“时尚顽童”Jean Paul Gaultier自2020年宣布退休之后，同名品牌便转向了客座设计师的模式，每一季的高级定制系列，邀请一位时装设计师，用自己的风格来诠释他的时装档案。包括Nicolas Di Felice、阿部千登势、Simone Rocha以及Oliver Rousteing在内的数位设计师都曾是品牌的客座设计师。除此之外，品牌还在创意总监Florence Tétier的监制下与不同的创意人士展开合作并推出胶囊系列。

但这样一种合作的模式现在正式宣布结束，荷兰设计师Duran Lantink将出任Jean Paul Gaultier的新任创意总监，并负责品牌的高级定制系列和重启品牌的成衣系列。这位出生于1988年的设计师，自2016年创立个人同名品牌后，便迅速收获了时尚行业的关注。充满童趣的夸张廓形和让人眼花缭乱的拼贴手法，都是这位设计师标志性的创作手法。

BLACKPINK成员Jennie

演绎Jean Paul Gaultier最新广告大片

回到Lantink的Jean Paul Gaultier，毫无疑问，他会将自己的这种创作手法沿用在这个本身就代表着叛逆和玩乐的时装品牌之中。他或许会用更为当代的手法来诠释Gaultier的时装遗产，譬如用不同的材质和廓形来演绎品牌标志性的锥形胸衣，也可能会将往季的库存面料以拼贴的形式重新组合，用看似并不相关的面料与廓形来打破大众对于服装的认知。男装系列也会趁此机会再度出现，届时Jean Paul Gaultier会迎来数年里最为完整的形象呈现。

Duran Lantink 2025秋冬系列

Lantink对于时装的探索，或许会让这个在时装历史上至关重要的品牌再度焕发生机，而不是沦为又一个只能卖香水的时装屋。

Simone Bellotti

在2025年米兰春夏时装周上，Luke Meier和Lucie Meier夫妇以一个相对严肃的谢幕为自己的Jil Sander任期画上了句点。紧接着，如今担任Bally品牌创意总监的Simone Bellotti接任，成为Jil Sander的新任创意总监。

在很长一段时间里，Simone Bellotti也是一位隐匿在幕后的创作者。这位意大利设计师先后为数个意大利时装品牌工作过，并最终在Rhuigi Villaseñor光速离职后临危授命成为了Bally的创意总监。在一年多的任期当中，Bellotti将品牌的历史档案与创新的设计手法相融合，给传统低调的时装带来一些不日常的转折。

Jil Sander 2025春夏系列广告大片

Bellotti在Bally所塑造的简约而不简单的视觉形象，让他进入Jil Sander这个极简主义时装品牌成为了一件顺理成章的事情。Bellotti很可能会在Jil Sander里继续他于Bally未完成的形象塑造，为极简主义的时装廓形带来一些戏剧化的转折。相比起更强调人文、自然和艺术的Meier夫妇，Bellotti或许会让新的Jil Sander更关注于时装本身，用更凸显身体曲线的时装来塑造更利落的形象。或者换句话来说，后者会比前者更为摩登且与都市生活息息相关。

Louise Trotter

尽管Louise Trotter并不是一个特别为大众所熟知的名字，但这位英国时装设计师却有着十分出色且精彩的履历：她先是在拥抱极简主义的Calvin Klein担任过女装设计总监，随后又加入了英国时装品牌Joseph担任创意总监；在2018年她成为了Lacoste的创意总监，并用出色的秀场系列让众多时装爱好者为之倾倒。2023年她加入了法国高级时装屋Carven担任创意总监，一年之后，她又被开云集团任命为Bottega Veneta的创意总监。

虽然从未以个人名义亮相过，但Louise Trotter在每一个品牌任期中都交出了出色的作品。她很擅长借助品牌本身的基因来塑造时装——Joseph的极简、Carven的女性化、Lacoste的运动与流行，都被她放大成为某种不可替代的风格。

Bottega Veneta“匠艺吾言”广告大片

入职Bottega Veneta，Trotter自然也会延续这种创作的精神——这点或许我们可以从品牌最新发布的“匠艺吾言”广告大片中看出，Bottega Veneta邀请了各行各业的杰出人士，用创意的方式来致敬品牌标志性的Intrecciato皮革编织工艺诞生50周年。

所以Louise Trotter的Bottega Veneta首秀，必然会从品牌的档案中挑选出关键的元素，并不断放大。我们或许可以看到Intrecciato皮革编织工艺被应用在更为摩登的时装之上，她或许会像Phoebe Philo一样，用奢华的工艺打造更摩登的衣橱，并在其中加入她作为女性设计师所独有的温柔与细腻。

除了以上这些设计师的首秀之外，2026春夏时装周我们还会看到Matthieu Blazy为Chanel打造的首个系列。不仅如此，Veronica Leoni和Sarah Burton两位设计师也会分别为Calvin Klein Collection以及Givenchy打造她们在品牌的第二个系列。这一系列人事变动固然会带来巨大影响，但时尚本就是一个关于“变化”的行业，比起怀念过去，新的创作、新的思潮或许才是我们更应该关注的。